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Tema: Reparación junta de culata BMW F650GS 2004

  1. #1
    Curioseando
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    Thumbs up Reparación junta de culata BMW F650GS 2004

    Buenas a todos!

    pese a haber estado como visitante del foro sin participar, me animo a estrenarme con un post COMPLETITO. Quería hacer una advertencia primero, ya que yo soy un usuario amateur que ama la mecánica y todo lo que sé es por métodos autodidacticos!

    TODA MODIFICACIÓN QUE AFECTE A LA MECÁNICA DE LA MOTO DEBE HACERSE POR UN PROFESIONAL CUALIFICADO. CUALQUIER NEGLIGENCIA COMETIDA ES BAJO TU PROPIA RESPONSABILIDAD

    ANTECEDENTES Y MOTO
    Pues bien, yo tenía es preciosa gesita en color amarillo, comprada con 23.000 kilometros a un chico que la tenía cuidadisima por tan sólo 2.300 euros incluyendome un cofre trasero Touratech (la de la foto) y de regalo la pantalla sobreelevada+original, 2 garrafas de aceite castrol, filtro de aire y aceite a estrenar y 4 pilotos intermitentes transparentes. Lo único que no estaba bien es que por una negligencia cayó ácido de la batería al bloque y lo que parecía estético supuso 1 año más tarde un corto que me obligó al cambio de todo el troncal de cables.... (500€ de factura en taller)

    IMAG1208.jpg

    AVERIA
    Tres años más tarde... y con 53.000km... me preparo para ir a la concentración de Yuncos (Toledo) y como salía justo de tiempo no se me ocurre otra cosa que rellenar el aceite y el agua a ojo sin haber comprobado que les faltaba... conclusión? CALENTÓN...TESTIGO DE TEMPERATURA ENCENDIDO...y la segunda cagada en vez de llevarla a taller o remediar... la vuelvo a coger para ir a trabajar pensando que debió tratarse de un calentón típico del verano..hasta que a mitad del camino (y de noche) me deja tirado la moto y me salta aceite y vapor en marcha...

    IMG-20150926-WA0037.jpg
    IMG-20150926-WA0044.jpg

    DIAGNÓSTICO Y REPARACIÓN

    El diagnóstico es mínimo: junta de culata quemada y después todo aquello que puede derivar del calentón que iremos viendo después. El presupuesto que me dan de primeras fue de entre mano de obra y junta mínimo 400€, a parte el reglaje de válvulas, esmerilado (si necesario) de válvulas, cambio de retenes de válvula, pastillas necesarias de reglaje, etc... pudiendo ascender a 600€ por lo que opto a aventurarme a hacerlo yo mismo.

    HERRAMIENTAS NECESARIAS

    Pues bien, para hacer todo lo que queremos es necesario SI o SI el siguiente arsenal. Gran parte de ello ya lo tenía, porque soy aficionado a mecánica pero otras tuve que comprarlas, por lo que si vais a proceder a repararlo por ahorraros dinero y no tenéis las herramientas adecuadas, os va a salir más caro seguro:

    -Llave dinamométrica de 10-210NM es la que yo tengo
    -Llaves de vaso desde M4 hasta M43 y carracas pequeña y grande
    -Destornillador automático de mano (es mucho más rapido quitar el carenado)
    -Juego de cabezas destornilladoras torx
    -Juego de llaves desde M8 hasta M32
    -Pie de rey electrónico (mide con precisión hasta 0.01mm)
    -juego de galgas
    -Martillo de caucho
    -Loctite apriete tornillos
    -Aflojatodo WF30
    -Abrazaderas de tubo en acero inoxidable (buenas, no de los chinos) de métrica 1cm y 3cm
    -Alicates
    -Pinzas
    -Bolsa de bridas de 15 cm
    -Tornillo M8 de 40mm (importante para hacer tornillo de bloqueo de cigüeñal)
    -Junta de culata para el modelo (en nuestro caso cuesta 37€+iva)
    -Aceite
    -Filtro de aire
    -Filtro de aceite
    -Liquido refrigerante
    -2 bujías nuevas
    -Spray limpiador conectores eléctricos
    -Pasta esmerilar
    -Varilla para esmerilar (podeis hacerla casera os explicaré)
    -Limpiador motores spray
    -Llave inglesa lo más grande para aflojar los anclajes de la culata al chasis
    -Lija suave de mano (tipo esponja)
    -Brocha con cerdas de nylon
    -Cubo para drenar el aceite
    -manta vieja para proteger el suelo (y nuestras rodillas)
    -Rollo de papel absorbente gigante
    20160207_175949.jpg
    [continuo en otro post]

  2. #2
    Curioseando
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    DESMONTAJE Y ACCESO A CULATA

    ANTES DE NADA DEBO ACONSEJAROS QUE ESTE PROCESO, SI NO SE TIENEN HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PUEDE LLEVAR ALGUNOS DIAS O INCLUSO SEMANAS SI VAIS A COMPATIBILIZARLO CON VUESTROS TRABAJOS.. POR LO QUE LA ZONA A TRABAJAR DEBE SER CUBIERTA (GARAJE), LIBRE DE INSECTOS Y HUMEDAD DE LO CONTRARIO PUEDEN DAÑARSE PARTES DEL MOTOR QUE VAN A QUEDAR EXPUESTAS Y VULNERABLES DE FORMA IRREPARABLE

    1. Quitamos el asiento lo primero y empezamos quitando las cachas traseras. Despues quitamos el carenado del falso depósito empezando por los intermitentes (que los vamos a quitar completos para que no molesten ni se ensucien). Ponemos la moto en caballete central, de lo contrario, si no tenéis en alza la rueda trasera no podréis continuar con el tutorial. Aqui podeis ver video de cómo desmontar carenado:

    https://www.youtube.com/watch?v=A-sD4hBLsm8

    2. Una vez "desnuda" nuestra gesita, quitamos la batería primero quitamos el positivo y luego el negativo. La sacamos con cuidado y ponemos vaselina en los bornes para mantenerla sin moverla demasiado, en un lugar fresco y seco.

    3. Quitamos la tobera de aire que entra desde la parte delantera derecha hasta donde está el filtro del aire. Tiramos el filtro viejo y dejamos dicha tobera en lo que a partir de ahora llamaré ZONA 1. Ahi dejaremos aquellas piezas clasificadas con una etiqueta para cuando las lavemos concienzudamente y volvamos a montarlas. En dicha zona usé cajas vacias de las de frutería como veis en la foto:

    Archivo Adjunto 14595

    Para seguir un orden, como hemos quitado la entrada de aire, quitaremos la cámara de aire sobre el carburador, que es la que va a continuación. Va unida al depósito de aceite y para sacarla hay que tirar para arriba, porque va metida a presión en un tubo que sale del carburador. No lo separeis mucho más de 10 cm porque hay dos manguitos: uno que le inyecta aceite y otro de drenaje. Este de drenaje lo ponéis directo a un cubito y vaciais contenido.

    4. vamos con el circuito de agua. Vamos a quitarle el protector del carter (si lo tenéis). Ahora quitais el tapón de llenado del vaso de expansión de refrigerante. Acto seguido el tapón del radiador. Vereis que la primera vuelta es sencilla pero la segunda cuesta...forzadlo porque es normal por seguridad y veréis como sale sin problemas... Los que no tengáis fuerza en las manos usad un guante porque es de metal y si no tenéis las manos curtidas cuesta mucho.

    Bien..de esta forma ya puede entrar aire por arriba, lo que nos facilitará drenar el circuito. Ahora en la parte izquierda d ela moto abajo, donde está la bomba de agua hay dos manguitos. Soltamos las abrazaderas poniendo un cubo debajo pequeño (que quepan al menos 2 litros) y vaciamos el agua ayudandole apretando los manguitos por todo su recorrido. Aprovechamos y soltamos TODOS los manguitos para guardarlos.

    5. Quitamos los derivadores de aire que van delante de la parrilla del radiador. Una vez fuera soltamos todos los tornillos del radiador y del vaso de expansión y los sacamos. Para sacar el radiador tenéis que quitar el eletroventilador y sus conexiones electricas. Está todo lo referente a refrigeración liquida HECHO.

    6. Ahora quitamos el carburador para tener más espacio y estar más cómodos. Quitamos la cabeza del cable del carburador y quitamos las conexiones de la inyección. Antes de quitarle los manguitos que proporcionan gasolina, los estrangulamos con las pinzas para evitar fugas. Previamente hemos vaciado el depósito de combustible, que en mi caso lo drené bombeando por aspirado en una garrafa. Cuando lo quitemos veremos una tobera negra, también la quitamos y en el hueco que se ve que es la admisión de la culata podremos ver un poco de la válvula. Tapamos ese orificio con un trapo limpio para que no entre suciedad. Como veis por el reventon de aceite todo estaba sucisimo y perdido. Lo que vayais desmontando no lo limpieis aun, pero en las zonas que quedan libres SI..con el papel id quitando toda la mugre que podais sin usar productos. El propio aceite que hay nos sirve para mantenerlo lubricado.

    20160130_145228.jpg

    7. Aceite. Aflojamos el tornillo magnético de vaciado del carter y ponemos una garrafa tumbada cortada en la parte lateral a modo de bandeja. Y dejamos que se vierta todo. tenemos más de 2 litros de aceite en el circuito por lo que debemos asegurarnos que hay espacio. Abrimos arriba el tapón de llenado de aceite para que no haga vacío y veréis que fluira mucho mejor. Aprovechamos y quitamos el tornillo que mantiene a la parte baja del carter el tubo de aceite de metal que sube hasta el depósito de aceite y dejamos que se vacíe también. Por último veréis un tornillo que va al bloque que es el tornillo que tapa el orificio donde se inserta el tornillo especial de bloqueo del cigüeñal en PMS (hablaremos de él más adelante). También lo quitamos y que se vacíe por ahí de aceite también. Ahora aflojamos los tornillos que sujetan el depósito de llenado de aceite y vereis que está sujeto con dos gomas a unos orificios. Los sacamos. Se nos quedará colgando por dos manguitos. Aprovechamos que estos lo mantienen sujeto para darle inclinación hacia fuera y quitar el tornillo que va abajo a la derecha para vaciar por ahi todo el aceite que le pueda quedar. Una vez hecho sacamos los manguitos y dejamos el depósito de aceite en la ZONA 1.

    Momento de quitar el filtro de aceite. En la parte derecha de la moto quitamos los tornillos de la tapa del filtro. Al quitar el último va a chorrear por lo que necesitamos poner una botella cortada como en la foto para drenar el aceite y derivarlo a nuestro depósito de aceite viejo. Una vez vacio sacamos el filtro de aceite y lo tiramos.

    Ya tenemos todo lo referente a aceite vacío y drenado.

    8. Quitamos el soporte en el que va metida la bateria y retiramos también sujetandolos con bridas y etiquetandolos para agilizar después su montaje de nuevo todos los cabels y clemas que nos molesten para despejar el bloque del motor. Ya nos queda visto desde arriba en el centro la tapa de la culata despejada.

    9.Vamos a lograr el PMS

    Ahora hay que poner el motor de forma que cuando lo abramos esté todo en la posición OPTIMA para su desmontaje. A esto se le llama P.M.S o punto muerto superior. ¿como lo hacemos? Os acordais del tornillo que quitamos abajo junto al carter? Este era de M8 y de unos 30mm de largo... pues en los concesionarios BMW tienen un aplique especial para bloquear el cigüeñal en este orificio pero podemos hacerlo nosotros. Si habeis comprado el tornillo de M8 de 40-45mm vamos a "tunearlo". Necesitamos desvastarle la punta y dejarla roma unos 5mm sin rosca, todo liso. Asi cuando apreteis el tornillo la punta roma no dañará el cigüeñal.

    Poned 1ra marcha y girad la rueda trasera con fuerza hasta que entre.... ahora metedlo hasta que vaya a chocar SIN APRETAR!! muy suave..cuando vaya a chocar echad para atrás...dejandolo metido... Empezad a girar la rueda de nuevo hasta que intentando a la vez apretarla haga CLACK! y entre..eso significa que habeis pillado el PMS. Yo lo hice mirando con la linterna con paciencia...cuando lo vi cerca paré y me prepare con el tornillo..y zas! lo logré. Ahi meteis el tornillo y apretais para que quede bloqueado.

    Deberiais intentar girar la rueda y vereis que ya no podeis...VAMOS BIEN!

    PODEIS VERLO EN ESTE VIDEO EN EL MINUTO 2:20



    Y ahora ya podemos ir a por el lateral derecho. Ahora necesitamos quitar la tapa de la bobina. Para ello quitamos primero la tapa que protege las conexiones y vamos soltandolos todos (etiquetandolos). Ahora es más comodo quitar el regulador de voltaje, el regulador de la suspensión trasera y la tapa derecha que cubre la bobina (ver foto) veréis que cae algo de aceite más. Ahora es más fácil acceder a quitar el motor de arranque. Todo esto es necesario desmontarlo con mucho cuidado. De esta forma podremos desmontar con facilidad la culata. Yo intenté quitarla saltandome este paso y al final hay que retroceder de nuevo, ya que para desmontar no hay problema..pero para REMONTAR si.... NOTA: yo en este punto me di cuenta que por culpa de la avería se habia quemado parte de la junta de la tapa derecha, por lo que tuve que comprar una nueva (13€ + iva). Sacad la tapa con cuidado porque como lleva unos imanes muy potentes os puede joder el reloj o la cámara/móvil y además os costará sacarla por la fuerza magnética que tiene la bobina.



    10. Vamos a por el lateral izquierdo: primero hay que soltar el cable del embrague. Sacar la pieza donde va el cable de embrague y el pedal. Ahora con mucho cuidado quitamos todos los tornillos y sacamos la tapa con cuidado de no dañar la junta que lo separa del motor. Ni de dañar las aspas de la bomba de agua.

    11. Vamos a por el colector.vamos a quitar los protectores de colector y la sonda lambda. Después quitamos las abrazaderas al silencioso y por último la conexión a la culata en el orificio en la culata. Por aqui es por donde salen los gases de la explosión. mandamos este pack a la ZONA 1

    Pues bien ahora tenemos todo lo que hemos desmontado por secciones en cajas en la ZONA 1. Repasamos: Bateria, Admision de aire, Filtro de aire, Inyeccion de Aire, Refrigeración aire/liquida, Circuito aceite, tapas laterales, Escape de gases..

    12. Quitamos la tapa de la culata que es muy sencillo y vemos que la junta de la tapa de la culata es de goma. Es muy dificil que esta esté dañada pero lo comprobamos.. y como el resto a su cajita en la ZONA 2 (motor). Y ahora que es mucho más accesible quitamos las pipas (bobinas) de las bujías. Se hace girandolas y extrayendolas..y por ende, después las bujias con la llave adecuada.

    [continuamos en otro mensaje]

  3. #3
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    CULATA

    Pues vamos al lío, ahora que tenemos la tapa quitada ya vemos el árbol de levas. Ahora es un buen momento de repasar un poco la teoría. No es lo mismo ponerse manos a la obra sin saber NADA que teniendo un poquito de teoría... Teneis que veros estos videos que explican como funciona el motor de 4 tiempos de gasolina:



    Esta explosion mueve las valvulas..y estas en sus cabezas mueven los árboles de levas que son esos que veis al quitar la tapa de la culata. Estos al girar transmiten el movimiento a la cadena de transmisión...que es la que genera la energía cinética...

    Asi es la imagen que tenéis al abrir el motor:

    Archivo Adjunto 14598

    Lo que vamos a hacer es desmontar todo esto que veis para poder desmontar esta segunda parte del motor llamada CULATA. Es decir que al quitar ese sigueinte bloque, debajo está el cilindro del pistón y la junta que separa ambas es LA JUNTA DE CULATA que se nos ha jodido.

    1. Aflojamos la tensión de la cadena de distribución mediante un tornillo que está a la derecha fuera de la culata. Podeis quitarlo del todo para no perderlo. Después quitamos el protector guia amarillo anaranjado con cuidado que no se caigan dentro los tornillos. Recomiendo que metais un trapo de tela limpio en el hueco. Ahora quitais de nuevo el trapo. Vereis que en los arboles de levas hay unas lineas marcadas en sus coronas que están en linea horizontal paralelas al bloque de la culara...y unos circulitos en la parte superior. esto nos indica y corrobora que hemos logrado antes el PMS. Ahora podemos quitar la guia que aferra los arboles de levas a la culata. Aprovechamos para sacar la cadena de los arboles de levas y debeis recordar el dibujo que hacían estas lineas para que se cumplan al montarse. Para que la cadena no se caiga dentro yo le puse unas brida tempoorales para poder trabajar mientras sujetandolas con una cuerda al manillar izquierdo manteniendola asi en vertical.



    3. Ahora vemos que están las tapas de las válvulas. Hay que comprobar que estén lisas y no dañadas (pisadas). Las sacamos con mucho cuidado con las pinzas sin dañarlas y las colocamos numerandolas y recordando posición. MUCHO CUIDADO porque en nuestro modelo la pastilla es imantada y muy pequeña y podemos perderla. Tambien debemos dejarla en su posición donde las guardemos.

    Podemos quitar los tornillos de sujeción del bloque. Tenemos que tener una contratuerca y la llave inglesa. COn maña y mucha fuerza se va a flojando y ojo con no perder la arandela que va por dentro del chasis junto a la culata.

    Con esto ya nos queda la culata libre y empezamos a quitar todos los tornillos que la mantienen aferrada a la parte inferior del bloque. Para despegarla, ya que estará pegada por la junta de culata que se derritió, nos ayudaremos del martillo de caucho dando golpecitos suaves y la tendremos en nuestras manos! En mi caso podéis ver en que LAMENTABLE ESTADO estaban la culata por debajo (válvulas carbonizadas y con aceite) y la junta de culata desintegrada y cabeza del pistón lleno de mugre:

    20160210_225445.jpg

    20160210_225507.jpg

    4. De momento vamos a dejar lista la parte del pistón, quitando la junta vieja y limpiando con papel y una espatula de plástico duro, ya que si fuese de metal dañariamos la superficie de aluminio y podriamos tener fugas después. Una vez totalmente limpio ponemos la junta de culata nueva y me quedo así:

    20160213_115240.jpg

    5. Preparamos ahora la CULATA:

  4. #4
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    Bueno...ya tenemos al descubierto el árbol de levas, para que sepais bien como funciona el motor de 4 tiempos os pongo un video donde lo explica brevemente:



    Al quitar la tapa de la culata lo que vi es esta imagen:

    Archivo Adjunto 14603

    Las coronas de los arboles de levas, tras lograr la posicion PMS deben haber quedado con las lineas horizontales paralelas a la culata y el punto en la parte superior como en la foto:



    Logrado esto ya podemos destensar la cadena de distribución que se hace A. quitando el tensor/guia amarillo y B. aflojando y soltando el tornillo de tensión que hay por fuera de la culata a la parte interior derecha. Sustraemos el tensor y la guia y ya podemos quitar los arboles de levas con mucho mimo.

    Eliminamos grasa e impurezas con el papel y las dejamos en un lugar seguro y protegido (yo las puse en gomaespuma). La cadena que no se cuele dentro asi que podeis tenerla atadas con brida o una cuerda al manillar mientras.

    Ahora es el momento de quitar las tapas de las valvulas, dentro estan las pastillas de calibrado, por lo que debemos anotar donde va cada una y no perder las pastillas que son muy pequeñas. ya podemos quitar los pernos que sujetan la culata al bloque. Necesitamos una contratuerca especial una vez quitemos los tornillos largos. Mientras tenemos metida la contratuerca especial, con la llave inglesa gigante y con fuerza liberamos ambos lados. OJO con las arandelas que llevan por dentro que no las perdamos. Si se os complia echad AFLOJATODO y en unos minutos saldra mejor.

    Momento de quitar tooodos los tornillos que aferran desde abajo y desde arriba la culata al bloque inferior,

    NOTA IMPORTANTE:
    Cuando no me detengo a describir como desmontar cada parte de la moto, doy por hecho que os habeis descargado el manual de taller de la moto y habeis consultado la pagina pertinente. Es muy tedioso y alli viene mejor explicado con los pares de apriete,,,etc....

    Ahora con ayuda del martillito de caucho damos unos toques y saldrá con facilidad la culata! En mi caso comprobé como estaba la junta y la cámara de combustión..y este es el resultado....

    20160210_225507.jpg

    20160210_225445.jpg

    Aprovechamos para llevar la culata a la ZONA 2 junto al carburador para trabajar con ella más tarde y ya dejamos limpia la parte superior del cilindro y pistón, eliminando con una espátula de PLASTICO la junta vieja y las zonas quemadas. Dejandola con su junta de culata nueva y limpia de esta forma... VOILEZ!!!

    20160213_115240.jpg

    Ya está libre de mugre y sólo esperando a que tengamos optimizada la culata para montar..

    [continuo en otro post]

  5. #5
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    Una vez tenemos la culata en nuestra manos vamos a comprobar que las valvulas están bien cerradas y no hay fugas. ¿Como lo comprobamos?

    Desde la parte de arriba rellenamos con gasolina y lo dejamos boca abajo. Como previamente las hemos dejado muy secas por la parte opuesta, al cabo de unos minutos le damos la vuelta y comprobamos si ha habido lagrimeo. En mi caso habia una pqueña fuga por lo que si no es vuestro caso continuad...si no...al tema:

    ESMERILADO DE VALVULAS:

    Tenemos que desmontar las válvulas y esto debe ser en un taller o lugar especializado. Si teneis un extractor de válvulas, las desmontamos quitando los retenes (hay que pedir recambios de las 4 no son reutilizables). En la parte que chocan al cerrar con la culata las untamos del unguento de esmerilado por sus bordes y la metemos en el orificio. COn fuerza la giramos tirando hacia abajo rapidamente para que haga fricción y se desbaste hasta quedar 100% ajustado. Al sacarla veremos como se ha quedado lisa 100% y ya no habran fugas. La limpiamos muy bien con gasolina y un papel y volvemos a montar con los retenes a origen en culata. Comprobamos de nuevo si hay fuga y veremos como está hermetizada 100%.

    LIMPIANDO LA CULATA

    Vamos a limpiar muy bien la culata con papel y limpiador en spray para motores que no daña el aluminio ni los retenes. No usaremos ninguna lija ni similar, pues esto dañaria la superficie en la que va a sentada la culata sobre la junta y pueden haber fugas.

    Despues de esta limpieza y el esmerilado me quedó así:

    Archivo Adjunto 14607

    Archivo Adjunto 14608

    Y ahora es sencillo porque es VUELTA A ATRAS en todo respetando los pares de apriete.... y ya con las limpiezas individuales me fue quedando así de limpio y nuevo....hasta llegar al reglaje de VALVULAS. teneis un post muy bueno de kitxi de este foro donde lo explica genial, asi que no voy a enrollarme con ello. Pero quería añadir la foto con el pie de rey electrónico para que veais cómo media la pastillas. Si os hace faltan reglar teneis que pedir las pastillas en la BMW. Salen a unos 9€ cada una.



    Una vez montado y reglado... os va a quedar así ya con el arbol de levas montado:



    Esto ya es otra cosa... y cuando revertais todos los pasos y monteis de nuevo todo (recordad los pares de aprietes o la habréis jodido...creeedme...es FUNDAMENTAL LLAVE DINAMOMETRICA en lo que motor se refiere o tendréis fugas, perdidas y la consecuente averia gorda o accidente)

    Una vez fui montando todo ya limpio...podeis ver que limpito y qué nuevo parece, fijaos en la tapa de la batería o el carburador:



    [continua en otro post]

  6. #6
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    Wink

    Una vez está montado todo comenzamos los llenados de liquidos:

    1. GASOLINA
    2. ACEITE: caben 2,3 litros de aceite nuevo. Pero al no estar purgado solo os va a entrar poco mas de un litro en este primer paso (asi que saltad al siguiente punto). Una vez arranque la moto cortais y volveis a echar...asi hasta que os haya entrado 2 litros. OJO con no echar más de la cuenta...usad la varilla para medir.
    3.REFRIGERANTE: vamos a rellenar por el bote expansión hasta la marquita solo y cerramos. Luego echamos por el orificio del radiador. Cuando nos lo escupa porque no entra más vamos a purgar por la válvula de purgado que esta en el motor. Aflojamos la rosca y en el orificio metemos un tubito largo. Vamos a seguir rellenando por el radiador y bombeando masajeando los manguitos para que vaya escupiendo el aire.... Cuando ya no quede mas aire..cerramos la valvula de purgado y radiador.
    4. BATERIA: conectamos siguiendo el orden inverso de polos y sin poner el carenado hacemos la primera prueba. Al principio cuesta un par de intentos pero después..

    OLE!!! arranque con humos blanquecinos y cortamos...otra vez,...unos segundos de combustión...y rellenamos aceite....otra vez....y rellenamos aceite y si es necesario agua... y asi...hasta que los niveles sean optimos y el arranque vereis que es PERFECTO.

    haced los ajustes necesarios del acelerador (mediante el ralenti en carburador) y en el embrage y ya podeis volver a poner el carenado...

    En mi caso aproveche para quitar todas las pegatinas que estabn deterioradas y a lijar el carenado y lo pinté de negro mate. ya he pedido a VINILODESIGN (majisimo por ccierto) mis pegatinas nuevas y las tengo listas para montar,

    Este fue el resultado del pintado y en cuanto tenga las pegatinas puestas subo otra!!

    Espero haberos ayudado. Un abrazo y estáis invitados al grupo que he hecho de este modelo concreto de gesita en facebook http://www.facebook.es/gesitas





    DESEMBOLSO FINAL:
    -Junta de culata: 40€
    -Junta tapa lateral derecha: 13€

    TOTAL: 53€

    No cuento los consumibles (aceite, liquido refrigerante y filtros de aire/aceite) porque ya tocaba cambiarlos y no lo tengo en cuenta como reparación.

    LA HISTORIA MALDITA CONTINUA....

    Pues bien diréis... qué valiente el tio y vaya chollo...o qué barato le salió?? Pues la cosa se complicó... Al volver a arrancarla al dia siguiente se ahogaba... Y pude comprobar que las bujias estaban mojadas de refrigerante VERDE....¿¿cómo coño habia entrado alli??? me temia algo más gordo así que la mandé a mi taller de confianza...

    Una vez allí y después de muchas pruebas, incluso de pensar que habia una fisura en la culata por dentro que comunicaba el aire y el agua... comprueban que donde va asentada la culata donde la junta, al quitarla de nuevo no ha debido haber apriete por igual por irregularidad en el asiento..lo que implica que tener que hacer un rectificado en ambas superficies para que no haya fugas... En esa etapa estamos...y de momento la gracias asciende a la mano de obra de desmontar la culata... otra junta nueva y lo que me cueste el rectificado..

    A parte al quitar la culata y el cilindro ven que los segmentos del pistón están jodidos y que han arañado un poco el cilindro. Así que sumamos al rectificado de la culata y esmerilado de válvulas el juego de segmentos nuevo.

    Rezo por tenerla esta semana ya y poder mandaros fotos de mi gesita recuperada aparcada en mi garaje!

    Un abrazo y gracias por haber leido el post!

  7. #7
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    Impresionante , aunque yo jamás emprenderé un proyecto como ese me ha servido de mucho en plan teórico. Gracias.

    Mi nueva web: www.extremaduraenmoto.com
    Facebook: búscame como Extremadura en moto.

  8. #8
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    Cita Iniciado por emege Ver Mensaje
    Impresionante , aunque yo jamás emprenderé un proyecto como ese me ha servido de mucho en plan teórico. Gracias.
    Impresionado me dejaste tú a mi cuando vi cómo dejaste pintada tu moto... ESPECTACULAR...

    Un placer. Gracias por tu respuesta!

  9. #9
    Me voy acoplando
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    73
    Agradecimientos
    Es de admirar tu valentía para meterte en un jaleo semejante, supongo que tus conocimientos de mecánica serán mas grandes que los de la mayoría de usuarios.

    Yo es una reparación que no me atrevería a hacer, a veces lo barato sale caro y el reparar una junta de culata o rectificarla es cosa de profesionales a los que poder echar la culpa si algo sale mal .

    Gracias por compartir el brico con todos nosotros.

  10. #10
    otero@va
    Invitado
    Muchas gracias por éste magnífico tutorial, zeldabruma! A falta de visionarlo mas detenídamente, me has dejado impresionado por la paciencia de contarlo pormenorizadamente, hacer fotos y videos...¡¡ un lujazo para quien se atreva a "meter tanta mano" en su moto!!

    Negra queda bonita, pero...donde estén las amarillitas!!

    V´ss!!

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