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  • R nine T Urban GS

    Con los 1000km cumplidos y alguno más...a cambiar aceite motor, cardan...

    Durante estos km, al no tener la moto cuenta revoluciones en el libro de instrucciones viene una orientación:

    En 1ª marcha, velocidad máxima 50km/h.
    70km/h.
    90km/h.
    110km/h.
    125km/h.
    140km/h.

    En la 9tG/S, no hay cuenta revoluciones, ya lo hemos dicho...pero curiosamente lleva un útil sensor de temperatura de aceite/motor, muy interesante durante el rodaje. En mi caso he ido 'subiendo' la temperatura del aceite/motor desde la temperatura de servicio unos 115º...hasta 130º...140º...

    En mi caso y por manías propias, el rodaje lo hago en puertos de montaña y considero que hasta los 3000km.-tengo amigos que los ruedan hasta los 4000/5000km.- en los motores flat twin aire/aceite no he medio terminado el rodaje...rodaje que realmente hasta los 8/10 mil km. no está completo a nivel motor...y si hablamos de la caja de cambios solamente en torno a los 25mil km. se suele notar 'suelta'.

    Hasta los 3000km. voy con cuidado aumentando progresivamente la velocidad /revoluciones en 3ª, 4ª, 5ª y 6ª. Siempre después de un calentamiento adecuado para tener el motor a temperatura de trabajo...suele ser suficiente para ello rodar por carretera unos 50km. Con los km. llega un momento que las velocidades serían 'de multa', muchas veces esa fase me ha pillado por Alemania. Esta vez, no...aunque poner a tope la 9tG/S en 6ª debe ser un asunto breve debido a la ausencia de protección contra aire.

    Importante también el aceite motor, que en este caso es un semi-sintético 15W50 para el motor DOHC...en los motores anteriores se utilizaban los aceites minerales. Con estos aceites, los segmentos se 'hacen' bien a los cilindros. Si nos diera por usar aceite sintético...la película que crea sería más resistente y a las piezas les costaría más acoplarse.

    El consumo de aceite hasta los 20/25mil km. suele ser mayor...para estabilizarse luego si ha hecho un buen rodaje. A partir de ahí, cada cual usa el aceite que mejor le va según la zona climatológica en que utilice la moto. Recordando que aunque el aceite sintético es evidentemente el de mejor calidad hoy en día...nuestro motor de aire/aceite es de concepción muy antigua y seguramente consumirá más cantidad.

    Los motores flat twin, o 'boxer' como se les llama desde mediados de 1990, hay que mimarlos para que duren muchos años y km. Personalmente y sabiendo que en el arranque un motor sufre un desgaste importante...en función del tipo y grado de aceite y la temperatura exterior a que haya estado la moto, caliento más o menos el motor antes de rodar. Y no olvidemos que hacen falta unos 20km o más-depende también de la Tº exterior-para que caja de cambios, cardan, etc...cojan su temperatura de servicio. Evidentemente rodar a altas revoluciones con el motor en frío, hará que consumamos más aceite...y en un día especialmente caluroso ocurrirá lo mismo si exprimimos el motor.

    Con la 9tG/S, el fabricante preconiza el siguiente cambio de aceite-semi sintético- a los 10mil km.; a mí, personalmente me gusta hacerle un cambio también a los 5mil km.; ya sé que a algunos les parecerá una exageración...pero entre 0 y 10000km. no le viene nada mal ese cambio intermedio para limpiar restos en el interior del motor. Y tampoco es tan caro.

    Y ya para acabar de soltar el tostón completo...os copio lo que publiqué hace tiempo en este foro sobre nuestros motores aire/aceite:

    ACEITE: COMO SE MIDE EL NIVEL DE ACEITE EN UN flat twin BOXER:

    La cosa es más fácil de lo que aparenta...desde que las boxer BMW incorporaron radiador de aceite...la forma más correcta/exacta es la siguiente:

    Con el motor a temperatura de servicio, es decir, bien caliente y éso no se consigue en 5 minutos rodando...según la temperatura pueden ser necesarios unos 25/30/50km....y en invierno duro puede que más.

    1º/En un lugar plano se deja la moto en la pata de cabra 5/10 minutos, con ello se consigue que "escurra" y se vacíe el radiador de aceite en el carter de aceite, porque el radiador de aceite sólo se abre/vacía-termostato-totalmente en caliente.

    y 2º/Se pone la moto sobre el caballete-lugar plano insisto-y se esperan otros 10/15 minutos.

    Siendo el aceite muy sensible a las temperaturas, se recomienda siempre hacer la comprobación en caliente, cuando ha escurrido todo hacia el carter. En frío es muy posible que el radiador no haya abierto su válvula/termostato y al no haberse vaciado en el carter el contenido del radiador, puede dar una medida falsa, es decir tendría menos cantidad de aceite en el carter y al añadir nosotros aceite...tener un exceso de aceite.

    Los radiadores de aceite en las boxer funcionan más o menos así:

    Cuando el aceite está caliente-a temperatura de servicio, unos 80º/90º va al radiador y se refrigera...cuando el aceite está frío al radiador no va nada o muy poca cantidad de aceite. Y cuando el aceite está templado va al radiador una cantidad intermedia. De eso se encarga un termostato que podríamos decir hace de "grifo" permitiendo que entre o salga el aceite del radiador según su temperatura. El hecho de primero inclinar la moto en la pata de cabra y luego ponerla horizontal, consigue que en caliente se vacíe completamente el radiador. La medida de nivel conseguida así, siempre es más exacta que usando sólo la posición horizontal.

    En el fondo lo digan o no los manuales, todo es una cuestión de física y conocimiento de cómo funcionan los radiadores de aceite.

    Curiosamente los boxer cuando están llenos al máximo-al máximo de la medida- de aceite suelen gastar más...es algo que los que hemos pasado por todos ellos desde las 69S a las 80G/S y posteriores hemos podido comprobar. Yo nunca lleno al máximo de aceite, procuro que el aceite esté como mucho al 80% del máximo...y así consume menos.

    Al añadir aceite conviene hacerlo poco a poco-como mucho de 100ml en 100ml.- y esperando-unos 30 segundos- que se caliente bajando y dé medida. Mejor así que no pasarnos y tener que quitar el exceso o vaciar el carter.

    Si nos pasamos un poco y ponemos algo-muy poquito- más de aceite...no pasa nada, se elimina solito. Si nos pasamos "bastante" más...veremos al arrancar una nube blanca/azulada con olor a aceite quemado que sale del escape y si rodamos seguirá saliendo humo blanco/azul que huele a aceite quemado del escape...entonces hay que vaciar inmediatamente el carter...o con una jeringa y un tubito-el que pueda- quitar el exceso. Porque ese exceso es perjudicial para el motor, retenes, etc...


    LAS "SEÑALES DE HUMO" QUE NOS HACEN LAS BMW flat twin/ BOXER:

    HUMO BLANCO-BLANCO: provocado por agua que ha entrado en el cilindro y se convierte en vapor de agua. El agua pasa a la cámara de combustión por la junta de culatas. Verificar la junta de culatas y el tarado de la válvula-tapón-. Las gotas de agua y el vapor blanco que salen en un arranque en frío...son normales, pero deben desaparecer en marcha.

    HUMO BLANCO AZULADO Y OLOR A ACEITE: El humo blanco azulado junto con el olor a aceite quemado, se provoca al entrar el aceite en el cilindro y quemarse con la mezcla gasolina/aire.

    Las causas:

    Si se produce a regímenes elevados comprobar y/o sustituir los segmentos.

    Si ocurre en deceleraciones comprobar y/o sustituir las juntas o guías de las válvulas.

    En caso de compresión débil comprobar válvulas y segmentos.

    Aceite no conforme a la norma o exceso de aceite, sustuir y vaciar carter.

    HUMO GRIS: Mala combustión...exceso de carburante que no se quema totalmente, filtro de aire sucio, reglaje de mezcla incorrecto, mal funcionamiento del starter, bomba de gasolina defectuosa, presencia de aceite en la gasolina.

    CONDUCIR UN fat twin/ BOXER:

    Conducir la moto debidamente-como se conducen las bóxer BMW-es decir, no en plan “japonesa”. Usar el par motor y no hacer aullar el motor con regímenes muy altos, insertar la marcha adecuada-descomponiendo el movimiento-y jugar con el acelerador sin estar cambiando constantemente y a lo bruto. No hacer retenciones de motor salvajes…las pastillas de freno-en contra de lo que creen algunos-son más baratas que el motor. Apagar el motor en atascos con mucho calor…en fin, cuidar un motor que tiene muchos años de concepción...y muchos años por delante si se trata bien.

    Y recordad que todo lo que he escrito en este post...se refiere generalmente a las BMW flat twin/ boxer...refrigeradas por aire/aceite. Las refrigeradas por aire/agua son 'otra cosa' en muchos aspectos.

    https://www.gstrail.es/foro/bmw-r120...ridades-37205/

    https://www.gstrail.es/foro/bmw-r120...ridades-40240/

    https://www.gstrail.es/foro/bmw-r111...ridades-37180/

    https://www.gstrail.es/foro/bmw-1150...ridades-37200/

    https://www.gstrail.es/foro/r100gs-1...espiece-37223/

    Y un poco de humor para los desesperados por tanta 'campaña'...los tiempos pasados...en el caso de nuestras queridas BMW...no eran 'tan' diferentes: la prueba a fondo de una BMW 75/5 en 1971.

    https://www.gstrail.es/foro/prueba-r...e-je-je-37010/

    Hála, ya paro...







    Este artículo fue publicado originalmente en el tema del foro: R nine T Urban GS iniciado por Rafa Ver mensaje original
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  • Repuesto Coches

    http://www.piezascochesonline.es/
  • Webs Amigas

    Kasbal Le Touareg

     

  • Encuestas

    Tipo GS que montais (Votos: 1910)

    1. 1980-1986 R80G/S (Votos: 6)

    2. 1982-1985 R80ST (Votos: 4)

    3. 1984-1987 R80G/S-PD (Votos: 5)

    4. 1987-1990 R65GS (Votos: 1)

    5. 1987-1990 R80GS y R100GS (Votos: 11)

    6. 1988-1995 R100GS-PD (Votos: 20)

    7. 1990-1994 R80GS y R100GS (Votos: 17)

    8. 1996-1997 R80GS Basic (Votos: 1)

    9. 1996-1997 R80GS Kalahari (Votos: 1)

    10. 1994-1999 R1100GS (Votos: 75)

    11. 1998-2000 R850GS (Votos: 11)

    12. 1999-2003 R1150GS (Votos: 164)

    13. 2001-? R1150GS Adventure (Votos: 79)

    14. 2004 - 2012 R1200GS (Votos: 590)

    15. 2004 - 2012 R1200GS Adventure (Votos: 239)

    16. HP2 (Votos: 8)

    17. 1993-2000 F650 (Votos: 14)

    18. 2000-? F650GS y F650GS Rally - Dakar (Votos: 311)

    19. Otras Marcas (Votos: 38)

    20. No tengo aún (Votos: 21)

    21. F800GS (Votos: 113)

    22. F650GS Twin (Votos: 78)

    23. G650 Xcountry (Votos: 6)

    24. G650 Xmoto (Votos: 0)

    25. G650 Xchallenge (Votos: 9)

    26. G450X (Votos: 10)

    27. G650GS (Votos: 83)

    28. F700GS (Votos: 21)

    29. 2013 -> R1200GS LC (Votos: 46)

    ¿Que bateria pondriais? (Votos: 318)

    1. BATERIA YUASA YTX 14-BS (60€+10 gastos envio) (Votos: 70)

    2. BATERIA SECA ODYSSEY PC 545 (107€) (Votos: 20)

    3. BATERIA SECA ODYSSEY PC 535 (114€) (Votos: 56)

    4. LA QUE TRAE DE CASA (Votos: 126)

    5. OTRAS (VARTA, TUDOR, ETC...) (Votos: 46)

    Que tipo de aceite lleva tu R1200GS / GSA ? (Votos: 400)

    1. Menos de 1000 km 20W50 Mineral (Votos: 24)

    2. Menos de 1000 km 15W50 Semisintetico (Votos: 9)

    3. Menos de 1000 km 10W40 Semisintetico (Votos: 5)

    4. Menos de 10.000 20W50 Mineral (Votos: 72)

    5. Menos de 10.000 10W40 Semisintetico (Votos: 38)

    6. Menos de 10.000 15W50 Semisintetico (Votos: 32)

    7. Mas de 10.000 20W50 Mineral (Votos: 115)

    8. Mas de 10.000 10W40 Semisintetico (Votos: 24)

    9. Mas de 10.000 15W50 Semisintetico (Votos: 64)

    10. Mas de 10.000 Sintetico 10W50 (Votos: 36)

    11. Mas de 10.000 Sintetico (Otros) (Votos: 25)