• Brico de instalación de Hella MicroDe con Autoswitch PS7

    Brico de instalación de Hella MicroDe con Autoswitch PS7
    Hoy a las 00:13

    Hoy me toca a mí hacer un pedazo de brico para todo aquel que le pueda interesar. Como siempre se dice en estos casos, yo ayudo en lo que haga falta, pero cada uno que lo quiera imitar lo hace bajo su responsabilidad, no me hago responsable de las chapuzas ajenas, bastante tengo con las mías.
    Lo primero, como buen nacido, voy a ser agradecido. La pastilla electrónica PS7 es por ahora única en España y hay pocas en el mundo, ya que está en fase de pruebas de clientes. He tenido la suerte de que www.Autoswitch.com ha decidido regalar unas cuantas a cambio de publicar el brico de montaje y que Rafah de www.GSTrail.es confió en mí como probador en España. Así que voy a cumplir mi parte del trato y aquí va el brico.
    No os asustéis por ver media moto desmontada, es que me gusta trabajar amplio, pero muchas piezas de las he desmontado (pico, pantalla y todos los laterales) realmente no es necesario quitarlas.
    Para la instalación de los antiniebla, usábamos este esquema:

    Necesitamos: un interruptor, el relé, un fusible con su base, y el kit de Hella MicroDE (y seguramente el soporte para los focos).
    Al poner un relé para encender los focos, el interruptor solo tiene que soportar la intensidad que consume la bobina del relé, o sea, unos 0.2 amperios. Eso quiere decir que cualquier interruptor de los que hay en el mercado nos sirve. El relé que viene con el kit Hella es de 30 Amperios. Este kit consume 55x2=110w/12v=9.17Amperios , con lo que el relé va sobrado y usaremos un fusible de 15 amperios, ya que 10 es un poco justo y se nos puede fundir.
    El circuito de mando le sacamos del cable de la luz de cruce de la moto por dos motivos: por tomar un circuito que se corte con el contacto (que no se queden encendidas con la moto parada y nos coma la batería) y porque según la normativa, las luces antiniebla sólo pueden estar encendidas con las luces de cruce.
    Y ahora que tenemos claro como instalarlo, pues lo complicamos un poco e introducimos el PS7 con lo que el circuito queda de la siguiente manera:

    Como se puede ver en él, la instalación de potencia de las luces no cambia, sólo la parte de activar el relé de mando. Seguimos usando el circuito de la luz de cruce para dar la tensión de alimentación al PS7, por lo que sólo funcionará con las luces encendidas. ¿Y dónde está el interruptor? Pues efectivamente, no hay. Usamos la señal del botón de apagar los intermitentes para controlar el PS7, con lo cual no es necesaria la instalación del interruptor. El botón de apagar los intermitentes lo he representado así porque es un circuito que tiene 12 voltios en condiciones normales y 0 voltios cuando presionamos el botón. Además, cuenta con un led de estado de dos colores, que se ilumina en verde cuando manda señal de encender las luces y en rojo cuando el PS7 está en marcha pero las luces no (apagado = PS7 off). Lo que he llamado “puente de inversión” os contaré más adelante para que sirve.
    Y el PS7 en concreto, ¿qué es? Pues os lo enseño y empezamos el tajo de montarlo todo:

    es una pastilla electrónica de unos 5 milímetros de grosor y de unos 5x5 centímetros, completamente sellado y con los cables de conexión saliendo directamente de él. He elegido el hueco de debajo de la bolsa de las herramientas, donde está la toma de mechero y como los cables originales no llegan hasta el frontal de la moto y no tenía cablecillo a mano, pues tenía una manguera de 2 hilos de 1,5mm que la usé como prolongador, pero con cablecillo también vale. Como veis, soldamos a estaño y protegemos con termo retráctil (que con cinta aislante también vale)

    Como no sabía como colocar el relé en el hueco usado, pues se me ocurrió con un recorte de PCV, hacer esto para instalar el relé y el portafusible:

    lo siguiente es pensar como sacamos todos los cables del hueco, así que más que pensar….

    broca del 10 y sin miedo. Por ahí tiene que salir: el led con su cable, el positivo de fuerza a la batería, los dos positivos a los focos y la manguera con los hilos de mando.

    he usado el tornillo del anclaje del asiento para dar el negativo al relé. Los demás cables, se han de pasar a la parte delantera de la moto, yo he seguido el resto de cables que van hacia adelante:

    el cable rojo es el del led y se ve bien, así que ya veis por donde pasa. Una vez que tenemos todos los cables pasados y embridados hasta la tija de adelante, pelamos la manguera para sacar los hilos y comenzamos con la instalación en serio. Primero sacamos la toma desde el cable de la luz de cruce. Para ello, soltamos el conector del foco, tiramos de la pipa de goma que lo cubre y metemos el cable por atrás de la goma (esto cuesta un huevo, ¿verdad APO?). Pelamos un poco el cable AMARILLO, soldamos el cable nuestro, algo así:

    perdón por la foto, pero mi móvil no da para más. Encintamos la soldadura, volvemos a poner la pipeta de goma y conectamos.
    Ahora viene cuando la cosa se pone interesante, tenemos que tomar la señal del circuito de quitar los intermitentes. He intentado desmontar la piña y tomarlo de ahí, pero es imposible entrar con otro cable, así que a por el mazo:

    buscamos el cable azul con una raya blanca. ATENCION: soldadura difícil, si no tenéis mucha experiencia, es la hora de llamar a un amigo que si la tenga y ofrecerle unas cervezas, pero después de acabar el trabajo, para que no le tiemble el pulso. El cable es de 0,5mm y con otros muchos en su proximidad, así que pelamos con cuidado y soldamos nuestro cable

    Encintamos todo y embridamos para que quede bien.

    de momento he pegado el led en los relojes con cola térmica, he de decidir si compro el marco de los relojes o donde poner esto, pero de momento, vale.
    Ahora a por los focos. Tengo ciertas manías, como la de poner un cable por foco, no uno común, así que puse dos cables en el mismo terminal así:

    para ello, no retorcer los cables porque engordáis el cobre y no os entrará. Otra de mis manías es poner ese tipo de terminales aislados. Por cierto, al apretarles triscan que parece que te lo has cargado, pero no pasa nada, es normal. También me gusta dar el negativo desde un tornillo del chasis bien sujeto por lo que usé estos:

    que son que hay detrás de las tapas laterales. Esa antenita que se ve es el sensor de temperatura de la moto.

    metemos los cables por el tapón de goma, ponemos los terminales y conectamos el foco. Lo mismo para el otro.
    Ahora sólo queda la alimentación de fuerza.

    para ello, sacamos el tornillo del positivo de la batería de la moto. Después de jurar hasta en arameo y buscar como loco donde has dejado las llaves de la moto para apagar la alarma que acabas de saltar por quitar la batería, conectas el terminal (tipo arandela para tornillo de 6) y vuelves a apretar el tornillo, ponemos el fusible y hemos acabado el trabajo.

    Por cierto, he puesto un enchufe en lo que yo llamé puente de inversión de esta forma:


    De esta forma conseguimos: enchufe abierto = cuando arrancas led verde = lamparas encendias. Enchufe cerrado= led rojo al arrancar= lamparas apagadas,
    Y como no os vais a creer que todo esto funcione con un inútil como yo, pues verlo en vídeo:
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    3. 1984-1987 R80G/S-PD (Votos: 5)

    4. 1987-1990 R65GS (Votos: 1)

    5. 1987-1990 R80GS y R100GS (Votos: 11)

    6. 1988-1995 R100GS-PD (Votos: 20)

    7. 1990-1994 R80GS y R100GS (Votos: 17)

    8. 1996-1997 R80GS Basic (Votos: 1)

    9. 1996-1997 R80GS Kalahari (Votos: 1)

    10. 1994-1999 R1100GS (Votos: 77)

    11. 1998-2000 R850GS (Votos: 11)

    12. 1999-2003 R1150GS (Votos: 168)

    13. 2001-? R1150GS Adventure (Votos: 80)

    14. 2004 - 2012 R1200GS (Votos: 601)

    15. 2004 - 2012 R1200GS Adventure (Votos: 243)

    16. HP2 (Votos: 8)

    17. 1993-2000 F650 (Votos: 15)

    18. 2000-? F650GS y F650GS Rally - Dakar (Votos: 324)

    19. Otras Marcas (Votos: 39)

    20. No tengo aún (Votos: 23)

    21. F800GS (Votos: 118)

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    25. G650 Xchallenge (Votos: 10)

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